Bütün Doqquz Yard

Sari mədəniyyətdən, bölgədən və sosial mənalardan təsirlənən bir çox mutasiya gördü.

Bir Parsee Qız Məktəbi (Mənbə: http://www.columbia.edu )

Dizayner Sabyasachi Mukherjee'nin Harvard Hindistan Konfransındakı sari ilə bağlı fikri - Əgər mənə sarılıq geyinməyi bilmədiyini söyləsəniz, utanc verərəm. Bu, mədəniyyətinizin bir hissəsidir ... bunun üçün ayağa qalxın - insanları Hindistanın əbədi mübahisəsinə cəlb etdi və milli kimliyə layiq gördü.

Həm dhoti, həm də sari varlıqlarını ortaq atalara borcludurlar. Moda tarixçisi Toolika Gupta deyir ki, qədim Hindistanda kişilər və qadınlar yalnız antariya (alt paltar) və uttariya (üst paltar) geyirdilər - hər ikisi də müxtəlif üslubda örtülmüş düzbucaqlı parça parçaları idi. Hindistan yarımadası bir çox krallıq və mədəniyyətdən ibarət idi. Ölkənin elə hissələri var ki, insanların əsasən sari taxmadığı yerlər var, məsələn, lehenga, choli və odhani olduğu Rajasthan'da. Saris əsasən Bengalda və bütün cənubda geyilirdi. Gupta deyir ki, burada hətta bir çox hallarda yuxarı və aşağı hissələr fərqlidir. Bu, Keralanın mundu veshti və Assamın mehela chadoru üçün doğrudur.

Sari-bluza ilə əlaqəli əxlaq belə nisbətən müasir bir fikirdir. Eramızdan əvvəl 400-600 -cü illər arasında Kerala şəhərində yazılmış Sanskrit təlimatı, Qadınların Dini Vəziyyəti və Vəzifələri Kılavuzu, yüksək sosial statuslu evli qadınlara gödəkçə geyinməyi, orta təbəqədən olan qadınları korset taxmamağı, ancaq döşlərini örtməyi tövsiyə edir. sari gevşek ucu ilə və aşağı statuslu qadınlar sinələrini açıq buraxsınlar. Təcrübə, 19 -cu əsrdə xristian missionerlərin gəlişinə qədər Travancore -da müşahidə edildi ki, onlarla birlikdə utanc anlayışı və ya özünü və ya hər ikisini örtmək azadlığı kimi başa düşülə bilər.

sidr ağacı hansı ağac növüdür

Hindistan geyim zövqləri, müstəmləkə dövründə, İngiltərə Viktoriya dövrünün mədəni dəyərlərinin və dəblərinin girdiyini ifadə edən kütləvi bir dəyişikliyə uğradı. Bengal Tagorları və Bombay Parsisi, İngilislərlə tez -tez ünsiyyət quran varlı, elit siniflər idi. Onlardan xüsusilə bluz və kombinezonlu bir növ sari geyinmə tendensiyası aşağıya doğru yayıldı.

Rabindranath Tagore'un qardaşı Satyendranath Tagore'un həyat yoldaşı Jnanada Nandini Debi, Viktoriya üslubunda bluzlar, gödəkçələr və kimyəvilərin istifadəsini və orta səviyyə Bengal qadınları arasında müasir sari üslubunu yaymaqla məşhurdur. Yerlilik, tərbiyə və təvazökarlığın ayrılmaz bir birləşməsi olaraq qəbul edilən Pars qadınlarını təqlid edərək sivil və zərif bir paltar geyinmiş Bombaydan gəldiyi deyilir. Onun üslubu Brahmo Samaj qadınları tərəfindən tez bir zamanda mənimsənildi-Brahmika sari kimi tanındı-həm də tədricən Maharashtra və Uttar Pradesh brahmos və brahmos olmayanlar arasında qəbul edildi.

Hind qadını uyğun şəkildə geyinmək müstəmləkəçi və millətçi bir layihəyə çevrildi. Sosioloq Himani Bannerji, yuxarı siniflər arasında kiçik bir xalat geyinməyə başlayanda və sarilərlə sınaqdan keçirildiyini bildirir - sari qazandı. Hindistanlı qadın, qərb modasını tam mənimsəmədən qərb (Viktoriya) əxlaqını mənimsəmişdir.

arxasında qırmızı nöqtə olan qeyri-səlis qara hörümçək

Sari simvolu, Avropa geyimlərini rədd edən Swadeshi hərəkatı altında daha da yükləndi. Bu dövrdə, tarixi mənşəyinin yayılmasından və müxtəlifliyindən fərqli və dəqiq bir milli emblemə yüksəldi. Müstəqil, müasir Hindistanda, müasir dizaynerlər tərəfindən mədəniyyətli, lakin son dərəcə dəbli, qəşəng və dolayısı ilə müasir istəklərə uyğun bir geyim olaraq yenidən canlandırıldı və yenidən təyin edildi.